правило 3Д-ДДД-Дай Дорогу Дураку

Без коментариев, правило должно быть в ПДД с номером 1.0

Замена ремня привода генератора

   1. Ослабьте затяжку гайки болта крепления генератора и гайки крепления генератора к регулировочной планке.
   2. Подведите генератор к блоку и снимите старый ремень со шкивов генератора и коленчатого вала.
   3. Оденьте новый ремень.
   4. Отожмите генератор монтировкой.
   5. Проверьте натяжение ремня. Под усилием большего пальца он должен прогибаться на 10-15 мм.
  6. Затяните регулировочную гайку и гайку болта крепления генератора требуемыми моментами.

Двигатель не заводится

   С такой неприятностью каждый автомобилист сталкивался и наверняка столкнётся в своей жизни ещё не один раз и от друзей и знакомых слышал много историй и советов по этому поводу. И если уж придётся столкнуться с такой проблемой, то вооружённому некоторыми знаниями и навыками человеку, гораздо легче, быстрее и дешевле будет её решить.

   Главное не паниковать и не суетится, даже если вы рискуете опоздать на собственную свадьбу. Если вы действительно рискуете опоздать на ответственное мероприятие, то в первую очередь надо определиться с главным вопросом - какова сложность проблемы, сможете - ли вы сами с ней справится и сколько на это уйдёт времени. Во многом это зависит от вашего опыта и логики мышления.

   Сразу хочу обратить ваше внимание на то, что касается двигателя и систем обеспечения т.е. карбюратора и "зажигания" - в этих системах не бывает внезапных поломок, за редким исключением. Любому отказу системы предшествуют начальные симптомы и если вчера и ближайшие предшествующие дни ваш автомобиль бегал бодренько и не вызывал никаких подозрений и нареканий, то проблема, скорее всего, возникла за время стоянки ( ночёвки ).

   Основные причины, начиная со "смешных" - слили бензин, крысы погрызли проводку, забыли отключить "секретку", "сел" аккумулятор, кто - то заткнул выхлопную трубу, завис НЛО :))...Но когда вы спешите тут уж не до смеха. 

   Основные "не смешные" причины - появилась утечка в высоковольтной части системы зажигания, обычно это связано с появлением влаги на элементах системы при резких перепадах температуры и влажности воздуха в течении вечера, ночи и утра. Что бы устранить эту неисправность, бывает достаточно сухой тряпочки - протираем верхнюю часть катушки зажигания ( там где подходят провода ) и крышку распределителя зажигания. Очень эффективен в таких случаях "осушитель проводов" в аэрозольной упаковке, распыляем туда же и чуть - чуть на провода и свечи. Залип игольчатый клапан в седле ( или примёрз - зимой бывает ) эти детали находятся уже в карбюраторе. Бывает достаточно постучать по корпусу воздушного фильтра, что бы клапан открылся и бензоподача восстановилась. Если "стук" не помогает, то придётся снимать верхнюю часть карбюратора, что бы добраться до клапана. Эта неисправность характерна для карбюраторов "Солекс" - 08 - 010 моделей "Жигулей". Симптом неисправности - двигатель завёлся, поработал несколько секунд и заглох и больше заводится не хочет.

   Ну вот это, кажется и всё. Ещё раз повторяю, что эти неисправности характерны для случаев - " вчера всё было хорошо, а сегодня утром уже всё плохо". Если же какие то ухудшения в работе двигателя вы начали замечать ещё раньше и вот теперь он уже и заводится не хочет, то эта неисправность не из разряда внезапных и определение её потребует проведения диагностических процедур по системе зажигания, системе бензоподачи и самого двигателя. Об этом и о том, что делать если "сел" аккумулятор, в следующих статьях.

Небольшое руководство по эксплуатации шин

    Шины являются единственным связующим звеном между автомобилем и дорогой.

    При любых дорожных условиях безопасность зависит от пятна контакта, сравнительно небольшого по площади. Таким образом, очень важно постоянно поддерживать шины в хорошем состоянии и при их замене использовать надлежащее оборудование.

    Размер шин при первичной комплектации на Вашем автомобиле определяется конструктором автомобилей и производителями шин с учетом всех аспектов эксплуатации. При их замене не следует изменять размер, тип, индексы нагрузки скорости, не проконсультировавшись предварительно со специалистом.

    Производитель шины, не несет ответственности за какие-либо изменения, внесенные третьим лицом в конструкцию шины, носящей его марку.

Монтаж и демонтаж шины 

    Эти операции должны производиться только профессионалом с использованием надлежащего оборудования. Неправильный монтаж может стать причиной несчастного случая или повреждения шины, камеры и обода.

Внутреннее давление 

    Соблюдение норм по внутреннему давлению шины имеет определяющее значение для безопасности движения.

    Недостаточный уровень внутреннего давления приводит к перегреву шины.

    Эксплуатация автомобиля, на котором установлены шины с внутренним давлением ниже нормы, рекомендованной конструктором или производителем, может стать причиной повреждения шин. Эти повреждения необратимы: они могут вызвать разрушение шины и привести к резкой потере давления.

    Отрицательные последствия недостаточного внутреннего давления не всегда дают о себе знать сразу и могут выявиться лишь через некоторое время после того, как Вы восстановили внутреннее давление до нормы.

    Необходимо регулярно, через каждые две недели, проверять уровень внутреннего давления, не забывая при этом о запасном колесе.

    Контроль должен производиться на «холодной» шине, так как в результате нагрева при эксплуатации давление воздуха в ней повышается.

    Никогда не понижайте внутреннее давление в «горячей» шине

    Внутреннее давление, измеренное на «холодной» шине, должно всегда соответствовать норме, рекомендованной конструктором автомобиля или производителем шин (необходимо принимать во внимание особые условия эксплуатации: наличие прицепа, например).

    Необходимо следить за плотной посадкой колпачка вентиля для обеспечения абсолютной герметичности и предохранения внутренней части вентиля.

Уход за шинами

    Следует регулярно производить осмотр шин, обращая особое внимание на:
    - Протектор, чтобы проверить степень износа, наличие порезов, местных повреждений и посторонних предметов (частиц гравия, гвоздей и т.д.)
    - Боковины, чтобы проверить наличие порезов, растрескиваний, ударов о выбоины на дороге, тротуары и т.д., степень износа в результате трения и аномальные деформации.

    Следует безотлагательно устанавливать причины возникновения аномалий при движении: сильные вибрации, боковой удар вправо или влево и т.д. В случае потери давления следует немедленно остановиться, так как движение при пониженном внутреннем давлении приводит к повреждению элементов конструкции шины.

    Необходимо демонтировать шину и определить причину потери давления.

    При наличии какого-либо повреждения следует обратиться к специалисту, чтобы узнать его мнение о необходимости или возможности ремонта. Ремонт должен производиться специалистом, который полностью берет на себя ответственность за него. Прежде, чем приступить к ремонту бескамерной шины, настоятельно рекомендуется тщательно осмотреть ее внутреннюю часть, чтобы убедиться в отсутствии повреждений.

Замена шин

    Следует регулярно проверять глубину рисунка протектора. На шинах есть индикаторы, по которым владелец автомобиля может судить о степени износа протектора. Чем выше степень износа, тем больше риск проскальзывания на мокрой дороге.

    В случае замены двух шин, с точки зрения поведения автомобиля на дороге, рекомендуется монтировать новые шины или наименее изношенные на заднюю ось. Если монтируются шины, бывшие в эксплуатации, необходимо заручиться мнением компетентного специалиста.

    Для обеспечения безопасности рекомендуется использовать новую камеру для новой камерной шины и новый вентиль при монтаже новой бескамерной шины.

    Бескамерные шины следует монтировать только на диски, обода которых предназначены для бескамерных шин.

    Монтаж шин, не совпадающих по типу и размеру

    Шины, монтируемые на одну ось, должны быть одного типа и размера.

    Не рекомендуется, а в некоторых странах даже запрещено, монтировать на заднюю ось диагональные шины, если на передней оси установлены радиальные шины.

Монтаж шины на обод

    Как правило, мы советуем монтировать шину так, чтобы маркировка, расположенная в зоне борта, находилась с внешней стороны колеса. За исключением шин:
    - с предписанным направлением вращения
    - с белой боковиной
    - с защитным пояском на боковине

1. Монтаж бескамерной шины без камеры допускается только на автомобили, оборудованные ободами для бескамерных шин

2. Категорически не рекомендуется монтировать бескамерную шину вместе с камерой, если производится монтаж на диск с ободом для бескамерной шины

3. Если подобный монтаж все же должен быть выполнен, при его осуществлении камеру следует накачивать очень медленно, чтобы облегчить выход воздуха, который может остаться между камерой и покрышкой

4. Монтаж бескамерной шины на обод для камерной шины производится обязательно с камерой

5. Монтаж камерной шины на обод для бескамерных или на обод для камерных шин производится только вместе с камерой

6. Для новой шины следует использовать новую камеру

7. При монтаже бескамерных шин следует использовать вентиль, соответствующий ободу. Монтировать новый вентиль при каждой замене покрышки

8. Чтобы обеспечить хорошее прилегание борта после монтажа легковых шин их следует накачать до 3,5 бар, а затем довести давление до уровня, необходимого для эксплуатации

    Современные средства накачивания шин позволяют быстро устанавливать высокий уровень давления.

    В воздухопроводах для накачки следует использовать регуляторы давления, установленные на уровне:
4,0 бар при накачивании легковых шин
6,0 бар при накачивании шин для микроавтобусов и коммерческих автомобилей.

Меням колесо

   Вы едете по дороге и чувствуете, что машина начинает уходить в сторону и немного наклонилась. Останавливаетесь и видите, что пробили колесо. Что делать? Поставить запасное колесо. Что может быть проще? Проще только съесть солёный огурец! Однако, это не всегда так. Без наличия у водителя определённых навыков и опыта в этом деле, поменять колесо оказывается не таким уж и простым делом, а иногда даже опасным для водителя и его автомобиля. Видел я 1 раз как у такого неопытного водителя машина сорвалась с домкрата, в результате помятое крыло. Ерундовая операция и такой конец, обидно. Чтобы с вами не произошло ничего подобного, я опишу правильный порядок действия при замене колеса.

   1. По возможности поставьте машину в безопасном месте, чтобы со стороны проколотого колеса у вас был хотя бы один метр свободного пространства,  где ни вы, ни вам никто не помешает. Если убрать с дороги машину не получается, обязательно включите аварийную сигнализацию и поставьте раскладной знак аварийной остановки в соответствии с правилами дорожного движения.

   2. Выключите двигатель, если он был включен. Включите первую передачу и затяните ручной тормоз покрепче. Можно включить музыку, чтобы не было скучно, если вас это не будет отвлекать от дела. Так же рекомендуется под противоположную пару колёс от проколотого подставить упоры. Если специальных клиньев упоров нет, можно подложить что угодно, например, кирпич. Это нужно для обеспечения дополнительной безопасности от непреднамеренного движения автомобиля во время замены колеса. Однако, это не обязательное условие.

   3. Достаньте запасное колесо из багажника (либо другое места, где оно у вас хранится) и положите его на землю рядом с проколотым колесом. Ни в коем случае не прислоняйте запасное колесо к автомобилю!

   4. Подставьте домкрат под гнездо для домкрата, и уприте его, но так чтобы проколотое колесо касалось дороги. Ослабьте гайки повреждённого колеса балонным ключом, чтобы они свободно откручивались, без особых усилий.

   5. И только теперь следует поднимать машину домкратом на нужную высоту! Частая ошибка начинающих автолюбителей в том, что они неправильно выполняют действия из пункта №4!  Выполните поднятие заменяемого колеса на некоторую высоту (3-5 см).

   6. Отверните гайки до конца и снимите колесо. Если вначале не провернуть гайки до свободного хода, то в этом случае вы рискуете усилием для откручивания гаек "спихнуть" автомобиль с домкрата!

   7. Положите проколотое колесо и наживите запасное. Затяните гайки до момента, когда будет необходимо приложить определённые усилия.

   8. Опустите и уберите домкрат. Затяните гайки настолько сильно, насколько сможете.

   9. Проверьте давление в установленном колесе и накачайте его в случае необходимости.

   9. Положите повреждённое колесо в багажник. Уберите опоры из-под колёс и положите их туда, где вы их брали :) Снимите машину с ручного тормоза, поставьте нейтральную передачу, запустите двигатель и продолжайте движение ;)

   Простая с первого взгляда операция, оказалась немного сложнее, требующая некоторых знаний.

Балонный ключ выглядит так:  

Ни гвоздя, ни шила.

Факторы, влияющие на долговечность автомобильных шин

    Срок службы значительного количества шин уменьшается из-за:

- скорости и условий вождения: неровные дороги, резкие ускорения движения, частое - торможение создают условия, которые могут значительно снижать срок службы шин (при скорости 120 км/ч шины изнашивается в 2 раза быстрее, чем при скорости 70 км/ч)

- температуры окружающей среды: износоустойчивость шины в немалой степени зависит и от температуры воздуха во время движения

- перегрузок: при перегрузке шины на 20% ее срок службы уменьшается на 30%

- недостаточного уровня внутреннего давления: при давлении на 20% ниже нормы наблюдается снижение срока службы в среднем на 30%

- ударов: бордюры тротуаров, движение по выбоинам на высокой скорости, камни и другие препятствия могут быть причиной повреждения шины, последствия которых не всегда проявляются сразу.

Мелкий ремонт шин

  Самостоятельно удается отремонтировать только небольшие проколы и мелкие повреждения шин. Камеры и покрышки со сравнительно крупными повреждениями могут быть отремонтированы только в мастерской, располагающей всем необходимым оборудованием. 

    Заклеивать проколы в камере холодным способом с помощью резинового клея нежелательно. Это не надежно и не может быть рекомендовано даже как временная мера в пути. Поврежденные камеры следует вулканизировать. Порядок выполнения ремонта с помощью портативного электровулканизатора следующий:

• Нужно хорошо зачистить место прокола и пространство вокруг него в радиусе 3—4 см крупным напильником, шкуркой или специальной теркой из листового металла, чтобы добиться шероховатой поверхности. Протирать бензином зачищенную поверхность не следует. 

• Необходимо вырезать из листа свежей (не высохшей) сырой резины толщиной около 3 мм заплату с таким расчетом, чтобы она перекрывала повреждение с запасом 2 см со всех сторон. Наложите ее на место повреждения и вставьте камеру в электровулканизатор заплатой в сторону нагревательного элемента. Чтобы заплата не приварилась к вулканизатору, между нею и нагревательным элементом положите листок тонкой фольги от конфеты, затяните винт струбцины рукой средним усилием (без применения каких-либо инструментов).  

• Вулканизатор подключите к аккумуляторной батарее на 15 мин. Если аккумуляторная батарея очень разряжена, пустите двигатель. По истечении указанного времени вулканизатор нужно выключить и дать ему полностью остыть, не ослабляя струбцину. Ремонт окончен. Теперь осталось припудрить отремонтированное место тальком.  

  Надежен и удобен способ ремонта камер при помощи самовулканизирующегося клея и заплат из специальной резины. Камеру зачищают, смазывают клеем и накладывают заплату, освобожденную от защитной пленки. 

  Как выйти из положения, если повреждена камера, а у вас нет ни вулканизатора, ни запасного колеса? Если прокол невелик, камеру можно временно отремонтировать при помощи винта диаметром 5—6 мм с гайкой и двумя шайбами. Одну шайбу и гайку проталкивают через прокол внутрь камеры, а затем, поддерживая их через резину, снаружи вставляют винт с шайбой и плотно затягивают. Стенка камеры оказывается плотно зажатой между двумя шайбами. При первой возможности, конечно, камеру нужно завулканизировать. 

  Может случиться, что домкрат неисправен. В этом случае поднять автомобиль для замены колеса трудно, но все же возможно. Для этого надо наехать поврежденным колесом на камень высотой не менее профиля шины, подложить под нижний рычаг подвески чурбан или другую надежную подставку и достать из-под спущенного колеса камень. После замены колеса подставку нужно аккуратно выбить.

!Прокол как на рисунке, лучше сразу заклеить в мастерской и не пытаться сделать это самому, при отсутствии необходимых навыков!

Маркировка шины (легковая)

    Здесь уже приводились  обозначения колёс и основные параметры шин. Тут приводится маркировка шины, какие элементы должны в ней присутствовать.

1.Обозначение шины
2. Модель шины
3. Торговая марка
4. товарный знак предприятия
5. Название страны-изготовителя
6. Индекс нагрузки
7. Категория скорости
8. Символ «TUBELESS (бескамарные шины)
9. Символ «M+S» или «M&S» (грязь+снег) – зимний рисунок протектора, «ALL SEASON» - всесезонный рисунок, «REINFORCED» - усиленные шины, «REGROOVABLE» - возможность углубления рисунка протектора нарезкой
10. Символ «STEEL» для шин с металлокордным брекером, «ALL STEEL» для шин с металлокордным брекером и каркасом
11. Символ «RADIAL» (радиальная конструкция)
12. С – индекс, означающий, что покрышка предназначена для легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости
13. Знак Е официального утверждения сертификата соответствия Правилам ЕЭК ООН
14. Национальный знак соответствия шины, сертифицированной на соответствие требованиям
15. Дата изготовления
16. Знак направления вращения (в случае направленного рисунка протектора)
17. Символ «TWI» или другой символ, обозначающий место расположения индикаторов износа – указателей, являющихся сигналом к прекращению эксплуатации шины из-за износа протектора, выполняются в виде выступов по дну канавок протектора
18. Обозначение номера стандарта технических условий для шин

ГИБДД изымает автомобили у должников

    С 25 ноября в ряде городов России начались рейды по поиску и изъятию автомобилей у должников. Так, в Санкт-Петербурге этим занимаются пять мобильных групп, использующих компьютерные комплексы "Поток-Д". Как рассказал начальник Управления службы судебных приставов РФ по Санкт-Петербургу Владимир Гольцмер, в работе мобильных групп будут принимать участие судебные приставы, сотрудники налоговых органов, сотрудник ГИБДД, а также вооруженный сотрудник службы быстрого реагирования службы судебных приставов. 

    Комплекс "Поток-Д" представляет собой ноутбук, соединенный с камерой, установленной на капоте машины. В память ноутбука помещается единая база зарегистрированных должниками машин. Если в поле зрения попадает номер автомашины, занесенной в базу, ноутбук подает звуковой сигнал. Комплекс установлен на базе автомобиля "Газель". 

    В. Гольцмер отметил, что при обнаружении такого автомобиля судебный пристав предложит должнику погасить задолженность на месте. В случае отказа составляется акт описи и ареста машины. Автомобиль эвакуируют и помещают на хранение в спецорганизацию. В случае непогашения задолженности машину продают, а вырученные средства передают взыскателю штрафа. 

    Такие же мобильные группы начали работу в Воронеже, Новосибирске, Самаре, Орле и ряде других крупных городов России.

    Платите по долгам!   Взято с http://autorambler.ru/

Резьбовые крепежные детали колес

   Болты и гайки крепления колес могут иметь коническую или сферическую прижимную часть. Применение крепежа с несоответствующей колесу прижимной частью недопустимо. Для легкосплавных колес необходимо использовать более длинные болты или гайки, имеющие «подголовок». Длина болтов обусловлена толщиной стенок легкосплавных колес, которая существенно больше, чем у остальных. Надежная фиксация колеса обеспечивается зацеплением не менее 5-6 витков резьбы (5-6 оборотов). Слишком длинные болты могут задевать за тормозные механизмы.

Функции выполняемые шиной

    Площадь поверхности соприкосновения легкового автомобиля с дорогой можно сравнить с площадью четырех почтовых открыток. Именно шина обеспечивает этот контакт и поэтому именно она несет на себе множество функций:
 - служить опорой автомобилю не только во время стоянки, но и выдерживать высокие нагрузки во время разгона и торможения,
 - передавать тяговые усилия и тормозной момент, противодействовать центробежной силе на поворотах,
 - катиться равномерно, быть надежной и долговечной,
 - обеспечивать точность в управлении транспортным средством вне зависимости от состояния дорог и климатических условий,
 - амортизировать неровности дороги для обеспечения удобства водителя, а также долговечность автомобиля,
 - быть долговечной, т.е. сохранять рабочие характеристики на самом высоком уровне в течение всего срока службы.

   Для того, чтобы все эти функции выполнялись наилучшим образом, необходимо правильно выбрать шину, учитывая рекомендации производителя шин и производителя вашего автомобиля. Только в этом случае шина будет соответствовать условиям эксплуатации.

Классификация шин

   По назначению шины разделяют на:
легковые: применяются на легковых автомобилях, прицепах к ним, микроавтобусах;
легкогрузовые: для грузовых автомобилей с малой грузоподъемностью и для легковых многоцелевых полноприводных автомобилей (далее – внедорожников);
грузовые: для грузовых автомобилей с большой грузоподъемностью;
специальные: для специальной техники.

   Автомобильные шины различают по конструкции, типу герметизации, размерам и типам рисунков протектора.

   По конструкции шины подразделяют в зависимости от расположения нитей корда в каркасе:
радиальные: шины, у которых все нити корда расположены параллельно от одного борта к другому. Более эластичный каркас положительно влияет на управляемость автомобиля и способность поглощать микронеровности. Обладают большей износостойкостью, меньшим сопротивлением качению, что положительно влияет на расход топлива. Большинство выпускающихся легковых шин – радиальные;
диагональные: шины, у которых нити корда в смежных слоях пересекаются под углом. Каркас диагональных шин менее подвержен разрушению в результате ударов, порезов и пр. Выпускаются в основном грузовые, легкогрузовые и шины с рисунком повышенной проходимости.

   По типу герметизации различают:
камерные шины: состоят из покрышки и камеры с вентилем.
бескамерные шины: имеют герметизирующий слой по внутренней поверхности шины и уплотнительный слой по внешней поверхности бортов, а вентиль крепится в ободе колеса.

Памятка по техническому обслуживанию шин ЦМК

    Основным документом, регламентирующим обслуживание и эксплуатацию шин на территории РФ, являются «Правила эксплуатации автомобильных шин», введенные 1.07.97 Министерством промышленности Российской Федерации и Министерством транспорта Российской Федерации.

1. Монтаж и демонтаж
   1.1. Замена шины может быть опасной, поэтому работы по замене шин должны         выполняться обученным персоналом с использованием необходимого инструмента и     оборудования и по отработанным технологиям.
   1.2. Необходимо производить балансировку колес в сборе после каждого монтажа шины.

2. Спуск воздуха из шины и разбор колеса
   2.1. Всегда проверяйте колесо в сборе на предмет правильной посадки компонентов обода, прежде чем его снять.
   2.2. Всегда полностью спускайте воздух из шины путем вывинчивания золотника перед снятием или разборкой обода шины.
   2.3. Всегда вывинчивайте золотник и удлинитель перед обслуживанием. 2.4. Не стойте рядом с шиной во время выпускания воздуха.
   2.5. Никогда не пытайтесь разобрать накаченную шину. 
   2.6. Никогда не бейте по шине или ободу кувалдой, чтобы избежать деформации деталей колеса. 

3. Сборка и накачивание
   3.1. Всегда проверяйте шину внутри на предмет торчащего корда, порезов и других повреждений каркаса.
   3.2. Всегда проверяйте шину внутри на предмет грязи, жидкостей или посторонних предметов и удаляйте их перед сборкой.
   3.3. Всегда используйте новые камеры и ободные ленты для новых шин.
   3.4. Нельзя использовать большие или меньшие камеры для шин, чем предусмотренные изготовителем шин.
   3.5. Используйте при монтаже только те смазочные материалы, которые предназначены для этого. Нельзя использовать антифриз, силиконы или смазки на основе нефтепродуктов.
   3.6. Перед накачиванием всегда убеждайтесь, что все компоненты правильно и плотно прилегают друг к другу.
   3.7. У камерных шин проверьте, чтобы вентили оставались подвижны после удаления
  3.8. Накачивайте шины только в клетках или аналогичных конструкциях, предотвращающих несчастные случаи.
   3.9. При накачивании используйте длинный шланг с манометром и насадкой, чтобы была возможность стоять немного в стороне при накачивании.
   3.10.Не пытайтесь снять кольца пока шина полностью или частично накачана.
   3.11.Никогда не докачивайте и не накачивайте шину, которая была спущена без разборки и проверки на предмет повреждений.
   3.12.Проверяйте золотники и вентили, замените подтекающий вентиль. Не заменяйте золотник различного рода заглушками. 


4. Диск и обод
  4.1. Всегда подбирайте размер и конструкцию шины согласно спецификации производителя дисков и ободьев.
   4.2. Проверяйте диаметр диска, чтобы он соответствовал посадочному диаметру, указанному на боковине шины.
   4.3. Нельзя использовать или монтировать шину на поврежденный диск (обод). Но никогда не ремонтируйте обод самостоятельно.
   4.4. Проверяйте и очищайте обод.
   4.5. Никогда не используйте диски неизвестного происхождения. 


5. Давление в шине
   5.1. Большинство повреждений шин происходит из-за поддержания неподходящего давления в шине. Это означает, что шины для грузовиков и автобусов должны быть накачены соответственно условиям эксплуатации (нагрузка, скорость, поверхность дороги и т.д.). Несоответствующее нормам давление в шине приводит не только к повреждениям, но и к быстрому износу и увеличению потребления топлива.
   5.2. Следует проверять давление в шинах, по меньшей мере, каждые две недели, используя проверенный и надежный манометр. Давление может падать естественным путем через резину примерно на 0,7 кг/см2 в месяц. Поэтому очень важно периодически проверять и поддерживать требуемое давление, если нет повреждений шин.
   5.3. Давление замеряется на «холодных» шинах.
   5.4. Колпачок исполняет роль дополнительного клапана, поэтому он должен все время находиться на вентиле.
   5.5. Во время эксплуатации давление в шине может повышаться на ~20%, вследствие нагрева шины, что допускается конструкцией шины, поэтому не регулируйте давление в «теплых» шинах.
   5.6. «Теплая» шина является недокаченной, если давление в ней соответствует «холодному».
   5.7. Для больших шин, к которым относятся ЦМК шины, исключительно важно, чтобы они монтировались к бортам обода с наименее возможным давлением воздуха.
   5.8. Избегайте эксплуатации недокаченных или полностью спущенных шин, это приведет к их выходу из строя. 

6. Перестановка колес
   Перестановка колес практически означает снижение стоимости шин. Перестановка может «сгладить» неравномерный износ и продлить срок службы шин.
   6.1. Если передние (управляемые) колеса неравномерно износились, переставьте их на прицепной или ведущий мост.
   6.2. Если одно из сдвоенных колес изнашивается быстрее, значит шина подобрана неправильно или имеется какая-то механическая проблема. Определите причину перед перестановкой. Шина может быть переставлена на любую спаренную позицию.
   6.3. Недопустимо ставить в спаренную позицию шины с разной степенью износа (с разной конструкцией, разным диаметром), это может привести к излишним нагрузкам на шины с большим диаметром.
   6.4. Использование шин одного типа гарантирует оптимальные ходовые качества. 


7. Хранение шин
   7.1. Нельзя хранить шины под воздействием прямого солнечного света или вблизи источников тепла.
   7.2. Держите шины вдали от электродвигателей и генераторов, которые вырабатывают озон. 
   7.3. Следует хранить шины вдали от горюче-смазочных материалов и других химикатов.
   7.4. Шины не должны соприкасаться с медью и другими коррозирующими веществами.
   7.5. Храните несмонтированные шины и компрессорное оборудование для накачивания шин в отдельном закрытом помещении в сухом прохладном месте.
   7.6. Во избежание деформации шин при горизонтальном складировании во время хранения нельзя складывать шины в стопки высотой более 1,5 метра (3-4 шины)
   7.7. Бескамерные шины должны храниться только в вертикальном положении (на протекторе).

Примёрз замок? Что делать? Как открыть?

        Сейчас незаметно (как всегда в начале декабря :) ) и неожиданно наступает зима. Ночью температура опускается ниже нуля, а днём повышается до +1..+2. При этом выпадают обильные осадки и воздух наполнен достаточно большим количеством влаги. Естественно вся эта влага ночью замерзает и безжалостно покрывает наш табун стальных коней, в том числе и личинки замков. В этот момент они чаще всего и примерзают. Открыть после этого их довольно затруднительно. Но не отчаивайтесь! Существует несколько проверенных способов открыть примёрзший замок.

1. Если вы курите, у вас наверняка есть есть при себе зажигалка или спички. Нагревайте ключ и вставляйте его пока дверь не откроется.
2. Подышите тёплым воздухом в личинку замка. После этого он легко откроется, рекомендуется после этого его просушить, иначе вы рискуете его не открыть в следующий раз!
3. Оттаивание замка можно вызвать силой трения. Трите личинку шерстяной тряпочкой, пока замок не станет открываться.
4. Существуют специальные жидкости для оттаивания замков. Например, Graphitol, Fenom и многие другие.
5. Если ничего не помогает, но открыть срочно надо, возьмите из дома кипятка и плесните его в личинку. Откроется в 99% случаев. Правда после, в следующий раз Вы откроете его, скорее всего, только весной, либо отогрев и просушив в тёплом гараже!

  Чтобы не попадать в подобную ситуацию, рекомендую ставить машину желательно в  тёплый гараж гараж. 

Ремни безопасности

    Пристёгиваться или не пристёгиваться? вот в чём вопрос. Который стоит в России уже давно и до недавнего времени безрезультатно. На западе вы редко встретите не пристёгнутого водителя или пассажира. Почему? Скорее всего они ценят жизнь побольше нас. Только с недавнего времени, когда повысили штраф за не пристёгнутый ремень, люди стали пристёгиваться. Правда сказать далеко не всегда.

     Если рассматривать минусы и плюсы ремней безопасности, то поначалу останется двойственное отношение.

    Плюсы: 

      - при правильной посадке водителя, удары головой о руль или боковое стекло минимальны даже при достаточно сильных авариях

     - ощущение спокойствия за рулём (конечно подушки безопасности дают ещё больше спокойствия)

    Минусы:

     - если во время аварии произойдёт возгорание, либо другая аварийная ситуация, по который вам будет необходимо срочно покинуть автомобиль, замки ремней безопасности могут заклинить или вы в панике (паниковать на дороге нельзя ни в коем случае) не сможете их открыть (например, если машина заглохла на железнодорожном переезде, и приближается поезд)

    - некоторые движения в автомобиле в процессе езды очень неудобно выполнять, что иногда необоснованно

    - при ударе ремни безопасности оказывают существенное воздействие на грудную клетку и область живота, что может привести к перелому рёбер и другим травматическим последствиям

    Как видим минусов немного больше, однако, подобные ситуации по статисте случаются намного реже, и чаще всего лучше сломать пару рёбер, чем вдариться виском об элементы кузова. Сильный удар висковой части в 70% приводит к моментальной смерти! В конце концов пристегнуть перед началом движения занимает не более 1 минуты!!! Если же вы до сих пор считаете, что пристёгиваются только "лохи", то Вы ошибаетесь. По той же статистике 95% пристёгнутых "водителей-лохов" выживают при серьёзных ДТП. Если вам жизнь недорога, то попросите своих пассажиров пристегнуться, может быть у них несколько иное, более трепетное отношение к своей жизни.

 Удачи на дорогах.  

Переход на колеса с другим посадочным диаметром

    Большинством видов автомобилей допускается использование колёс с различным посадочным диаметром. При замене посадочного диаметра есть одно условие: наружний диаметр шины не должен изменяться, так как он вляет на тормозную и разгонную динамику автомобиля, расход топлива и т.д. Меньший посадочный диаметр используется в высокопрофильных шинах. Низкопрофильные же шины менее приспособлены для плохих дорог из-за вероятности пробить шину и повредить обод при наезде на препятствие. Колёса с большим посадочным диаметром ставятся для применения мощных тормозных систем или для улучшения внешнего вида вашего любимого автомобиля.

P.S. На сегодняшний день не существует нормативных документов, запрещающих установку колес с изменением посадочного диаметра.

Зимняя резина

    Сохранить устойчивость и управляемость автомобиля на зимней дороге возможно путем применения наиболее приспособленного для данных дорожных условий типа шин.Выбор типа шин для зимы в России предоставлен автовладельцам, и безопасность дорожного движения во многом зависит от правильности этого выбора. Эксплуатировать автомобиль зимой на летних шинах крайне рискованно и потому недопустимо. Остается дилемма – зимние или всесезонные. Оба варианта приемлемы, но предпочтение следует отдавать наиболее подходящему для условий эксплуатации конкретного автомобиля.

    Развитие рисунков протекторов, предназначенных для зимы, шло по двум основным направлениям и условно разделилось на европейский и скандинавский типы. Данное деление не является жестким и никак не зависит от географического расположения фирмы-производителя. Существует большое количество шин, совмещающих в себе признаки обоих типов.

    Европейский тип

    Шины с рисунком, состоящим из отдельных шашек или шашек, соединенных в ребро. Шашки при этом сильно изрезаны тонкими прорезями, называемыми ламелями. Чем больше длина ламелей, тем больше длина кромок, которыми шина может цепляться за дорожное покрытие, вбирая в прорези воду и снег, осушая и очищая тем самым пятно контакта шины с дорогой. Шины данного типа приспособлены для движения по мокрым дорогам с небольшим количеством грязи и снега и, как правило, но не обязательно, не предназначены для ошиповки.

    Скандинавский тип

    Рисунок более разреженный, с большим расстоянием между мелкими шашками, что позволяет очистить пятно контакта от рыхлого снега. Шашки тоже изрезаны ламелями; как правило, присутствуют площадки с меткой в виде углубления или отверстия, предназначенные для установки шипов. Скандинавский тип наиболее распространен в северных регионах, где зимой нередки морозы и обильные снегопады.

    Всесезонные шины являются компромиссом между летними и зимними. Они способны обеспечить приемлемый уровень безопасности зимой и достаточный комфорт на летней дороге, однако совмещают в себе не только достоинства, но и недостатки шин, предназначенных для конкретного сезона. В частности, зимой, из-за менее развитого рисунка протектора, они уступают зимним шинам по эффективности торможения, устойчивости и управляемости на скользкой дороге. Всесезонные шины не предназначены для ошиповки.

    Надпись М+S (для грязи и снега) могут иметь как зимние, так и всесезонные шины, и на одной шине часто присутствуют признаки зимнего и всесезонного рисунка в различных сочетаниях.

    Существуют шины, которые приблизительно до половины ресурса протектора используются как зимние, а в остальном – как летние. Но это дорогие модели для автомобилей представительского класса. Такой эффект достигается применением более мягкого зимнего состава резины на внешнем слое протектора, который по мере износа открывает более жесткий летний слой. Это обусловлено тем, что в ряде европейских стран для зимних шин минимальная остаточная глубина рисунка протектора составляет 3 мм, а для летних – 1,6 мм.

    Все типы шин могут иметь направленный рисунок протектора, который обладает улучшенными свойствами самоочищения от грязи и снега, а на боковине – стрелку с указанием направления вращения и надписью Rotation.

    Шипы

    Для улучшения сцепления с обледенелой или покрытой укатанным снегом дорогой шины могут оснащаться шипами. Шипы располагаются в несколько рядов, что улучшает сцепление с дорогой при интенсивном торможении, в том числе при юзе и разгоне. Как правило, шипы размещены приблизительно на расстоянии 1/3 от краев протектора и выступают на 1,0-1,5 мм. Количество шипов зависит от размеров шины. Например, в шину размером 175/70R13 устанавливается, в зависимости от расположения, 95-110 шипов. Центральная часть протектора не подвергается ошиповке для сохранения хорошего сцепления с дорогой.

    Существует множество форм и конструкций шипов. Наиболее распространены одно- и двухфланцевые металлические шипы с вставкой твердого сплава. Есть также пластиковые шипы с твердосплавной вставкой. Недавно разработана методика изготовления металлокерамических шипов, осуществляющих сцепление с дорогой не центральной вставкой (ее нет), а всей кромкой, что в некоторых случаях оказывается эффективнее.

    Выбор шипов для каждой конкретной модели шины должен производиться специалистом на основании рекомендаций изготовителя шины.

    Рекомендации по выбору шин

    Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в условиях большого города, где на дорогах чаще встречается снежно-соляная каша, чем укатанный снег или лед, то стоит обратить внимание на ассортимент неошипованных зимних шин. Они легче, имеют меньше сопротивление качению, ходят, как правило, больше, чем шины с шипами. Неошипованные шины хуже держат обледенелую дорогу, но на мокром и грязном асфальте имеют неоспоримые преимущества, в том числе и по протяженности тормозного пути. Нельзя не отметить, что неошипованные шины значительно дешевле аналогичных шипованных.

    Все шины, установленные на автомобиль, должны быть по возможности, одинаковые: все всесезонные или все зимние, все зимние, все ошипованные или все неошипованные. В противном случае поведение автомобиля на скользкой дороге может оказаться непредсказуемым.

    Для дорог, засыпанных снегом, которые быстрее укатывают, чем чистят, больше всего подойдут шины скандинавского типа, снабженные шипами. На рыхлом снегу разреженный рисунок обеспечит необходимую очистку пятна контакта, а когда снег укатан – сохранить сцепление с дорогой помогут шипы. Но следует помнить, что на участках чистого асфальта шипованные шины требуют большей осторожности. В таких условиях они уступают неошипованным в устойчивости, и при резком повороте или торможении автомобиль может потерять управление.

    Для тех, у кого годовой пробег невелик и зимой приходится передвигаться преимущественно по городу, где дороги, как правило, чистят, вполне приемлемы всесезонные шины. Некоторые шины, заявляемые фирмами как зимние (и являющиеся таковыми для Центральной Европы), в наших условиях с успехом могут применяться (и применяются) в качестве всесезонных.

    Путешествующим на автомобиле следует заранее выяснить требования к автотранспорту вообще и к шинам в частности в странах, которые предстоит посетить. Растущие требования к безопасности в ряде европейских стран привели к тому, что вопрос применения зимних шин решен в законодательном порядке. Автомобили, не соответствующие требованиям, не допускаются в страну. Кроме того, в случае ДТП несоответствие шин дорожным условиям чревато проблемами со страховой компанией.

    В большинстве стран Центральной Европы применение шипованных шин не допускается.

    При покупке шипованной шины прежде всего следует помнить, что для ошиповки могут быть предназначены только зимние шины (что обусловлено особенностями их конструкции и состава резины). На протекторе, обильно изрезанном ламелями, должны четко прослеживаться ряды гладких площадок. Именно они являются посадочными местами для шипов. Отсутствие ярко выраженных посадочных мест означает, что ошиповка данной шины изготовителем не предусмотрена и, следовательно, недопустима.

    Покупать шины без шипов, а потом заниматься их ошиповкой нежелательно по целому ряду причин. Во-первых, шипы должны быть подобраны специально под конкретную шину по размеру и форме, в зависимости от толщины протектора и жесткости резины, размеров площадок под шипы, лучше всего в соответствии с рекомендациями изготовителя шины. Правильно подобранные шипы изнашиваются равномерно с протектором, сохраняя сбалансированность свойств шины в различных дорожных условиях. Во-вторых, ошиповка должна производиться на соответствующем оборудовании. Последствиями кустарной установки шипов могут быть механические повреждения каркаса и проколы шины. К тому же, кустарно установленные шипы, как правило, долго не держатся.

    Подвергать ошиповке можно только новые, не имеющие пробега шины, так как в процессе эксплуатации в протекторе, а особенно вокруг отверстий под шипы, образуются микротрещины, в отверстия попадает грязь и в результате шипы не могут должным образом удерживаться от выравнивания.

    Покупая шины (по возможности в магазине), поинтересуйтесь у продавца сертификатом на предлагаемую продукцию.

    Эксплуатация

    После стоянки начинать движение на зимних шинах следует с особой осторожностью. В течение первого километра шина прогревается. У холодной шины значительно хуже самоочищение, к тому же вода, оставшаяся в ламелях, могла замерзнуть, что не может не сказаться на управляемости автомобиля.

    В начале эксплуатации для шипованных шин необходим период «обкатки». Чтобы шипы четко заняли свои посадочные места и при последующей эксплуатации устойчиво держались, в течение первых сотен километров пробега следует избегать резких ускорений и торможений.

    Меняя местами шипованные шины, желательно не менять направление их вращения, так как в процессе эксплуатации шипы приобретают небольшой наклон, и при изменении направления наклон также начинает меняться в противоположную сторону, что способствует расшатыванию и, в итоге, выравниваю шипа.

    При демонтаже шипованных шин в конце сезона следует пометить направление их вращения, чтобы в следующем сезоне установить таким же образом.

    Чтобы шины ходили дольше, нужно регулярно проверять давление в них. Внешне незаметное отклонение давление от требуемого всего на 20% способно серьезно увеличить износ шины. Нелишне также периодически осматривать протектор и при необходимости удалять из него посторонние предметы.

    При возникновении необходимости преодолеть небольшие заснеженные участки дороги (например, подъехать к загородному дому) можно воспользоваться цепями противоскольжения. Они многократно увеличивают сцепление с заснеженной дорогой шин любого типа. С большинством конструкций цепей можно двигаться со скоростью не более 40 км/ч, но существуют модели из синтетических материалов. Позволяющие развивать значительно большие скорости.

    Хранение

    Хранить шины следует в вертикальном положении и, по возможности, в накачанном состоянии. Ненакачанные (снятые с обода) шины желательно несколько раз в течение хранения поворачивать, меняя пятно контакта с опорой, чтобы при начале эксплуатации быстрее восстановилась их форма. С той же целью необходимо проворачивать колеса на автомобиле, поставленном на длительное хранение. Выполнять это можно, перекатывая время от времени автомобиль на 0,3-0,5 м вперед или назад.

Основные параметры и обозначения колес легковых автомобилей на примере

   Все автомобильные колеса, прошедшие сертификацию, имеют заводскую маркировку, содержащую информацию об их основных параметрах. Например, обозначение колеса 5.5JR14 ET25 4x100x54 (некоторые стандарты допускают другую последовательность обозначений) расшифровывается следующим образом.

    5.5 – посадочная ширина обода – расстояние между внутренними поверхностями бортовых закраин колеса (измеряется, как правило, в дюймах). Определяет возможную ширину профиля устанавливаемой шины. Допускается отклонение посадочной ширины на 0,5-1 дюйм, однако для низкопрофильных шин оно должно быть минимальным.

    J – условное обозначение бортовой закраины обода. Может отсутствовать. В большинстве случаев не влияет на возможность применения какого-либо вида шин.

    R14 – посадочный диаметр – диаметр кольцевой части обода, на которую опирается шина (измеряется в дюймах). Должен точно соответствовать посадочному диаметру используемой шины.

    ЕТ25 – вылет (может обозначаться, как ЕТ, е, offset) – расстояние от привалочной плоскости колеса (прилегающей к ступице) до плоскости, проходящей через середину посадочной шины обода (измеряется в миллиметрах). Для каждого автомобиля изготовителем предусматривается перечень допустимых вариантов замены колес. Ему соответствует диапазон отклонений от штатного вылета (поле допусков), в пределах которого изменения характеристик подвески незначительны. Как правило, отклонение вылета +5мм несущественно. 
    При значительных отклонениях вылета от рекомендуемого шины могут задевать за колесные арки или элементы подвески. Кроме того:
   - если вылет больше предусмотренного, то перед приобретением колеса необходимо «примерить» его к ступице автомобиля. Перед примеркой тормозные механизмы с подвижным суппортом (меняющим свое положение в зависимости от износа колодок) следует перевести в состояние, соответствующее новым (неизношенным) тормозным колодкам. После окончания примерки надо обязательно восстановить работоспособность тормозных механизмов, нажав на педаль тормоза несколько раз;
   - установка колес с вылетом. Значительно меньшим предусмотренного, приводит к существенному снижению устойчивости автомобиля в поворотах, повышенной чувствительности рулевого управления к дорожным неровностям и неравномерности тормозных усилий.
    Не допускается применение колес, вылет и посадочная ширина которых не соответствуют предусмотренным изготовителем автомобиля.

    4 – количество крепежных отверстий. На легковых автомобилях может быть 3, 4, 5, 6 отверстий.

    100 – диаметр окружности центров крепежных отверстий (PCD), измеряется, как правило, в миллиметрах. Эта величина должна точно соответствовать штатной, иначе невозможно добиться надежной фиксации колеса на ступице. Например, замена колес у «Фольксвагена гольф 2» (PCD=100) на похожие от ВАЗ (PCD=98) обязательно приведет к перекосу элементов крепления (болтов).

    54 – диаметр центрального отверстия (ЦО) должен соответствовать (с минимальным зазором) диаметр центрирующего выступа на ступице автомобиля (измеряется в миллиметрах). Допускается отклонение его величины в большую сторону. В этом случае для установки колеса используют переходные центровочные кольца (иногда входят в комплект легкосплавных колес).

Чем же автомобильные шины отличаются друг от друга?

    Автомобильные шины отличаются друг от друга своими параметрами. Здесь представлены основные параметры пневматических шин.

    Пневматическая шина – это упругая оболочка, предназначенная для установки на ободе колеса и заполняемая воздухом под давлением.

    По внешнему виду и по рабочим признакам в покрышке различают следующие основные части (рис.1): каркас, брекер, протектор, боковину и борта.

1 - каркас; 2 - брекер; 3 - протектор; 4 - боковина; 5 - борт; 6 - бортовая проволока; 7 - наполнительный шнур.

В - ширина профиля; D - наружный диаметр; Н – высота профиля; d - посадочный диаметр.

 
Конструктивные элементы шины.

Рис.1. Конструктивные элементы шины.

    Каркас - это силовой элемент конструкции (резинокордная основа). Состоит каркас из одного или нескольких слоев обрезиненного корда с резиновыми прослойками, закрепленных на бортовых кольцах.

    Брекером называют пояс, охватывающий каркас покрышки по его внешней части, непосредственно под протектором. Делают пояс из двух или более обрезиненных слоев ткани или металлокорда. Брекер, в основном, изготовляется из металлокорда.
В зависимости от материала корда в брекере шины подразделяют на шины с текстильным брекером и металлобрекерные, а при использовании металлокорда и в каркасе, и в брекере – на цельнометаллокордные (ЦМК).

    Протектор - это часть покрышки, которая непосредственно соприкасается с дорогой. Протектор представляет собой толстый слой резины, состоящий из наружной рельефной части и сплошной полосы под ней. Рельефный рисунок протектора во многом определяет приспособленность шины для разных дорожных условий. 

Таблица индексов грузоподьемности

Индекс грузоподъемности	кг	Индекс грузоподъемности	кг
72	355	91	615
73	365	92	630
74	375	93	650
75	387	94	670
76	400	95	690
77	412	96	710
78	425	97	730
79	437	98	750
80	450	99	775
81	462	100	800
82	475	101	825
83	487	102	250
84	500	103	875
85	515	104	900
86	530	105	925
87	545	106	950
88	560	107	975
89	580	108	1000
90	600	109	1030

Таблица индексов скорости

Индекс категории скорости	Макс. скорость, км/ч	Индекс категории скорости	Макс. скорость, км/ч
K	110	S	180
L	120	T	190
M	130	U	200
N	140	H	210
P	150	V	240
Q	160	W	270
R	170	Y	Свыше 270

   В зависимости от характера его относят к одному из следующих типов: дорожный, универсальный, зимний (допускающий применение шипов противоскольжения) и повышенной проходимости. 

    Дорожный рисунок протектора обеспечивает надежную устойчивость и управляемость движения, низкое сопротивление качению, повышенные сцепные и тормозные свойства на сухой и мокрой дороге, равномерный износ.

    Универсальный рисунок протектора обеспечивает эксплуатацию шин на всех типах дорог, высокую устойчивость и управляемость движения, низкий уровень шума, уменьшенный расход топлива, хорошие тормозные и сцепные свойства на сухой и мокрой дороге.

    Зимний рисунок протектора обеспечивает надежные тормозные и сцепные свойства на сухой, мокрой дороге и заснеженной дороге и во время движения по снегу и грязи, низкое сопротивление качению, эффективный отвод воды, грязи и снега из зоны контакта.

    Шины с протектором повышенной проходимости предназначены для эксплуатации в условиях бездорожья.

    Боковина - это слой резины на боковых стенках каркаса.

    Борт — жесткая посадочная часть покрышки. Он состоит из одного или более колец, материалом которого служит стальная проволока, на которых закреплены слои каркаса, и обеспечивающие крепление покрышки на ободе колеса.

    В зависимости от способа герметизации пневматические шины выпускаются в камерном и бескамерном исполнении.

    Камерная шина состоит из покрышки и камеры.

   Бескамерная шина – это усовершенствованная покрышка, которая выполняет одновременно функции покрышки и камеры.

    Профиль шины – контур шины в радиальной плоскости колеса.

   Параметры профиля пневматической шины определяются на монтированной на рекомендуемом ободе ненагруженной шине при заданном внутреннем давлении.

    Наружный диаметр (D) — диаметр наибольшего сечения шины плоскостью вращения колеса.

    Посадочный диаметр (d) — диаметр окружности, являющейся линией пересечения поверхности основания борта шины с его наружной поверхностью.

    Ширина профиля (В) — расстояние между двумя плоскостями вращения колеса, касающимися внешних поверхностей боковин шины.

    Высота профиля (Н) — полуразность между наружным и посадочным диаметрами шины.

    Серия профиля — номинальное отношение высоты профиля Н к ширине профиля В. Измеряется в процентах.

    Ширина профиля обода (А) — смотрите на схеме.

   Статический радиус (Rc) — расстояние от центра неподвижного нагруженного нормальной нагрузкой колеса с шиной до плоской опорной поверхности.